波茨坦，位于柏林以西26公里的小城，二战末期著名的波茨坦会议即是在这里召开的，而在普鲁士时期，这里曾是国王弗雷德里希的避暑胜地，无论从地理位置，还是历史意义来看，波茨坦都和中国的承德颇为相似。 来到柏林的我们当然也不会错过游览这里的好机会。 可惜的是，当地的天气依然阴霾，细雨时不时打落在我们头上，不过这丝毫没能影响我们的兴致，中午时分到达波茨坦以后，在主街上一人买了一个Döner充饥。(注 Döner：在德国的土耳其人发明的一种食物，类似中国的肉夹馍，美味，而且便宜，所以相当受欢迎，在德国几乎随处可见，据说在土耳其这种东西反倒很少)。店里的小伙子相当热情，一个劲的给我们说“你好”，“谢谢”，“再见”，看样子接待的中国旅客已是相当的多了，腔调颇为地道。

无忧宫是波茨坦最为著名的建筑物，它是在普鲁士时期由弗雷德里希大帝下令修建的。作为德国历史上最为著名的国王和军事家，这位普鲁士国王本可拥有一种媲美凡尔赛宫的豪华宫殿，他却仅仅要求了一座具有洛可可风格的满足他个人需求的私密居住宫殿，这和其行事作风有着相当大的联系。要知道，弗雷德里希大帝的座右铭是“我是这个国家的第一公仆”。诚然，这句话和如今国内流行的一句话“公务员是人民的公仆”极为相似，然后两者不同的是，弗雷德里希大帝真正做到了身体力行，他推行了农业，军事，教育，法律多方面的改革，废除了刑讯还建立了廉洁高效的公务员制度，奉行“人人平等”的原则，这在封建制度下是极为不易的。再看看眼前这座和之前我所看到的许多宫殿相比起来都略显简陋的无忧宫，让我越发敬佩那位伟大的普鲁士国王，而如今的德国人显然也对他尊崇有加，无论是在柏林繁华的菩提树下大街里，还是在杜塞尔多夫宏伟的国王大道上都有他的雕像，而且德国许多街道也都以弗雷德里希命名。本想进入宫殿仔细参观的我，却因为每周一这里都会闭馆休息的残念，只能漫步在观赏花园里，体味国王晚年在这里的生活。 花园的正中央是一个大型的喷泉水池，可惜的是，国王生前却没能看到这里的喷泉喷水，因为在他那个时代，还没有足够的技术让喷泉喷出水来。 喷泉的四周则矗立着许多古罗马神话人物的雕像，美神维纳斯，商业神墨丘利，太阳神阿波罗，月神狄安娜，生育和婚姻之神朱诺，众神之神朱庇特，战神玛尔斯以及智慧之神密涅瓦等等。而在无忧宫正对面的小山坡上则种满了葡萄藤和无花果树，这当然是因为弗雷德里希大帝喜欢吃新鲜的水果，但也更因为他非常渴望亲近大自然，希望能达到人与自然的高度和谐。

无忧宫的西侧是波茨坦另一个有名的建筑物：新宫。 与无忧宫不同的是，这座宫殿是尽奢华之能事，建筑师想尽了一切办法使之显得宏伟壮观，据说里面有200多间客房，皆为洛可可风格。 然而弗雷德里希大帝却不太喜欢这座宫殿，戏称之为“大言不惭”，当初下令修建新宫的他只是为了向世人展示普鲁士的富足而已，这也是为什么他要在里面设置许多客房的原因。我们去的时候正好遇到宫殿在整修，紧贴宫殿的脚手架让这座宫殿似乎也失去了往日的风采。

在新宫和无忧宫附近还有一座中国茶室，据说是因为那位博学多才的大帝对东方文化的向往而修建的，茶室上方雕刻着许多身着亚洲服饰的人，但因为当时中西方的交流并不是那么的紧密，所以这座建筑也是包含了欧洲人对东方人的想象，并不是完全写实。遗憾的是我们也并没有前去参观，糟糕的天气和疲惫的身躯阻止了我们前进的脚步，让我们踏上回程。

晚上的韩国菜是我们这次旅行的一大惊喜，据陈导介绍，这间名叫“阿里郎”的餐馆是由一位朝鲜族的同胞开的，味道相当正宗，价钱也很公道，在柏林颇受好评。 既然来到这里，当然要亲自来体会一番了。 烤五花肉当然是必不可少，再加上一盘double的泡菜炒五花肉，一份米肠和一个生拌牛肉，五个人吃的已经是下不了地了，而价钱仅仅是50欧，比起在弗赖堡吃的每个人动辄要12，3欧的中餐，这已经是相当便宜了，再加上味道的确是不摆了，可以说是不虚此行啊。

柏林， 德国的首都，地处欧洲的中心， 土地面积891平方公里，为成都市区的两倍，在欧洲仅次于伦敦和罗马。 在德国留学，如果不能和柏林来一次亲密的接触，怎能算对德国有着真正的了解，而上一次与柏林短暂的邂逅更加深了我对其的憧憬与向往。上个星期，我终于得到了去首都旅行的机会，不得不承认，这的确让我心里雀跃了好一阵。

10月10号，我和赵舒早上8点从弗赖堡火车站出发，在经过了14个小时的时间，7次火车的换乘之后，终于在晚上9点45抵达了柏林中央火车站。 由于这次旅行的另一个目的是看望赵舒的妹妹，我们的住处当然也安排在了赵倩同学宿舍的附近， 一个离柏林市中心一小时车程的“富人区”。 最终到达目的地已经是晚上11点过了，赵氏姐妹久别重逢的兴奋这里先按下不表，疲惫的我当然匆匆下榻入睡，养足精神已备第二天开始的旅程。

这次的北德之行我们在柏林安排了5天的时间，可谓相当的充足。 由于前一天的疲惫，在“地陪”赵导的安排下，我们睡了个饱觉，收拾好行李之后轻装出行。 先搭乘柏林著名的旅行公交线100路（注：这条线路覆盖了柏林大多数的旅游景点，包括勃兰登堡门，议会中心，总统府，胜利柱等等）从动物园到亚历山大广场，一路上饱览了首都的名胜，也感受到了这个大都市的商业和文化气息，当然，还有这里阴冷的天气。值得一提的是，在我们旅行的这几天里，这边的天气一直很不好，乌云密布，天空还时不时会飘下几滴小雨，这让我和赵舒在无法完全享受到这座城市的美丽的同时，也给我们的拍摄工作带来了一定的困难。

在勃兰登堡门前，我们见到了陈思，这个我以前德语班的同学，现在已经完全是个Berliner了，说起柏林的风土人情，地理文化以及华人事故来，简直是如数家珍，当然，人也是越来越漂亮了哈。在迅速的合影留念之后，已经冷得不行的我们直奔“五心”，一家传说中柏林最著名日本料理店“一心”的山寨版，准备吃点寿司，结果不巧的是刚好星期天不开门。而且，去的路上我的钱包还给小偷摸掉了，幸运的是同装在一个小包中的摄像机没被偷走，丢失的现金也不太多，只是随身证件都丢瓜了，回来之后的补办颇为麻烦。我必须要说的是，似乎坏运气一直伴随着我们这次的旅行，比如，这家店不开门；再比如，周一去无忧宫又遇上不开门；继续比如，周二中午１２点半专程去吃一家台湾面店，一个半小时后才开门…我泪奔～～

吃不成寿司，我们只好转战一家面店，据说牛肉汤面很是地道，而且价格合理。刚好赶上中午的商务套――点一碗面送一杯茶，价格也才５欧，考虑到面里牛肉的份量相当之足，算是非常划算了，而且味道也是非常之好，手工的拉面配上上好的牛肉，再加上鲜浓的汤头，光是闻起来就很诱人了，美中不足的是汤略咸了点，不过也是瑕不掩瑜。茶足饭饱之后陈导提议到当地的越南市场去转一下，顺便为晚上的成都人聚餐准备点食材。路上经过了一栋住宅楼，听陈导介绍，这里是专门给难民住的，仅从外观看就比国内许多居民楼强啊，而且这还是个电梯公寓，真让我感慨这国民生活水平的差距啊。　不到越南市场，是真不知道德国还有这么大的亚洲商品集散地，６个长长的集装箱样式的建筑，里面全是亚洲人商店，其中以越南人居多，商品五花八门，衣服，食品，化妆品，装饰材料，真是应有尽有。　有这么大一个“亚超”在身边，柏林的同学真是幸福。

晚上在陈思家里见到了她男朋友马大湾――一个闻名已久的人物。　初次见面，和印象中的那个形象相差甚大，一个典型的东北爷们，颇为豪爽，在德国已经待了好几年了，高中也是在这边完成的，我们去的第三天他刚刚步入大学的校门，奇怪的是，东西方文化在他身上似乎没有什么冲突，和项庶, 在德国认识的另一个东北同学，比起来总有那么一点不同，但具体在哪儿我却总说不上来。

12城记，从最初的马赛写到最后一城戛纳，终于画上一个圆满的句号。7天的旅行，却花了足足两个月来完成游记，这两天气温略有所下降，一看日历，才发觉夏天已经只剩下一个尾巴了，还真要感谢现在这份工作，让我有毅力每周完成一篇，要是在家里闲着，恐怕反而没这个定力和注意力了。尽管如此，在写到中间许多地方的时候，都会觉得快写不下去了，有点才思枯竭的感觉，谢天谢地，还是坚持了下来。虽然旅行时间只多了两三天，但这篇万言书确实比上次的巴黎游记要详尽了许多，至于下一次旅行，目标西班牙或者意大利，恩，希腊似乎也不错，美国我也想去，要是能80天环游世界就好了，争取能在毕业之前多玩点地方吧，毕竟不知道工作之后是否有这个时间和精力了。

戛纳电影节（Festival de Cannes），世界上四个最具影响力的电影节之一，一直都是法国人的骄傲。但我一直就很纳闷，为什么这么有影响力的活动不放在时尚之都巴黎，而是定在了法国东南边陲的一个小城呢，直到来到戛纳，我才恍然大悟。第一眼看见那片举世闻名的海滩，我就被她彻底征服了，一排排高大的棕榈树，一栋栋洁白的楼房，长长的沙滩上躺满了享受阳光的旅客，不远处就是那片美丽的地中海。如果说在马赛看见的地中海是忧郁的，那么戛纳的地中海就是热情而又奔放的，她用她那广博的胸怀和修长的双臂，将来这里渡假的人们拥入怀中，让人们陶醉在只属于这里的那股浓郁的地中海风情中。

沙滩旁边就是一条长长的海滨大道，在这条大道上你基本只能看见两种建筑物，豪华酒店和奢侈品专卖店， 著名的查尔顿大酒店也坐落于此，据说在戛纳电影节期间，这里是许多明星的首选之地。顺着这条海滨大道往西走几分钟，就能看见那座在电视中看过无数次的电影宫了，但让人颇有点失望的是，这座电影宫似乎并不如电视里看起来那么金碧辉煌，灿烂夺目，要不是上面写着“Palais des Festival et des Congrés in Cannes”, 还真看不出来这就是每年五月众星云集的地方， 也许是我们去的时候电影节刚开过吧，这座6层楼高的建筑就像褪去了华丽的外衣一样，有的只是内里的朴实。在电影宫旁边就是那条由明星手印组成的小径，很多不认识的，不过我看到了莎朗斯通这个bitch的肥猪手， 二话不说，上去踩上几脚，以泄心头之恨。

在戛纳待的时间只有几个小时，但却深深感受到了地中海的另一种风情，要是有机会，真想每年都有机会来这里渡假，也不用做什么特别的事，就是静静的趟在海边，晒着灿烂的阳光，吹着和煦的海风，吃上一个双球冰淇淋，够了，真的够了…

如果你是一个真正的香水爱好者，来到法国，仅仅在香榭丽舍大道上买几瓶香水是远远不够的，格拉斯（Grasse）才是你不能错过的一个地方。位于法国东南沿海的这座城市被誉为法国香水的摇篮，而且至今依然是法国各大香水工厂的最大原料供应地，依山傍水的地理位置和得天独厚的气候条件是这个号称世界香水之都的最大资本，据说每年光是香水产业就要给格拉斯带来6亿欧元的财富，要知道，这里可只有区区4万人口。 然后，这里得天独厚的气候却给我们带来了极大的困扰，因为是旅行的最后一天，所以得把所有包都背在身上，烈日炎炎，在这个海拔350米的小城里进行负重训练可不是一件好玩的事，等我们从火车站一路爬到山顶上的香水博物馆之后，人已经累得个七荤八素了。对我来说，这个三层楼的博物馆其实并不怎么使我感兴趣，要说唯一的亮点的话，就是在里面观看的一部小影片了。影片的播放是在一个十几平方米的小房间里进行的，各种大自然里植物的景象被投射到墙壁上，随之而来的是与之相对应的扑鼻而来的香味，原来，这个房间预留了几个小的通风口，在播放影片的同时，通风口里会送出各种不同的香气，给人如临其境的感觉。不过，看着从通风口进来的阵阵烟雾，我怎么老感觉我被人上了“鸡鸣五鼓返魂香”呢…除此之外，在这个博物馆里你可以了解到各种关于香水的信息，譬如，香水是怎么提炼出来的，各种香水原料的原产地在哪儿，原始的香水加工流程是怎样的等等。

PS：由于我们是周日前去的，刚好碰上博物馆免费开放，所以感兴趣的童鞋可以选择这个时候去参观。

摩纳哥（Monaco）公国是我们这次旅行最东边的一站，名为国家，其实面积却只是一座城市的大小，人口也不过3万，是世界上第二小的国家，仅次于罗马教廷梵蒂冈。“麻雀虽小，五脏俱全”这句话用在摩纳哥身上是再合适不过的了，在亲王阿尔贝二世的统治下，这里的旅游业，博彩业，银行业都相当发达，而且这里居然不征收个人所得税，这也能从一方面解释为什么摩纳哥会成为富人的天堂了。也许是因为富人都选择移民这里的原因，这里的住宅也贵得离谱，街上随便一个几十平米的小居室都是几百万欧的价位，若是带游泳池的别墅，则更是上千万欧，让我们这些“乡下”的孩子咂舌不已。不过平心而论，这里确实是休闲度假的好地方，道路干净整洁，气候舒适宜人，阳光四季明媚，闲来无事还可以开着自己的游艇到海上去兜上一圈，也难怪许多有钱人都要在这里置上一栋房产了。

说到摩纳哥，就不得不提到赌场了，Casino Monte Carlo 是这里最吸引人眼球的建筑物之一，我们远远就能看见他雄伟的身影。赌场的正前方有一条长达数百米的迎宾“小道”，说它小，是因为路的正中间被一大片热带植物和一个大型喷水池所占据，两旁才是供车辆行驶的道路，路上行驶的都是高档汽车，保时捷，法拉利，奔驰，宝马在这里是再平常不过的了，你要是开着一辆大众，都不好意思进去。在这条“小道”的尽头则是一个盛大的广场，一个圆形的花坛伫立其中，四周飘扬着摩纳哥的国旗。广场的左边是Casino Monte Carlo 的老虎机部， 这里提供上千台的老虎机，各种游戏应有尽有，我们去的时候是下午1点左右，已经有很多赌客在里面奋斗了。但这里却还只是赌场的低级部门，任何游客只要把包寄存好，就可以随意进入（当然，得达到成人年龄，我们就看见几个小女孩，大概15，6岁吧，被挡在了赌场外面），真正的重头戏在广场的另一头，百家乐，德州扑克，俄罗斯大轮盘都只有在这里面才能玩呢，想要进这里面去参观？对不起，请付10欧元入场费，即使是这样，依然有很多游客排队进场，而我们这些穷小子就只有参观了一下宏伟的前厅，然后透过敞开的大开“眺望”了一下赌场内的胜景了。说到这儿，其实我感觉摩纳哥和澳门真的很相似，同样靠海，同样以赌场闻名于世，同样拥有很大的自治权（以前的摩纳哥是附属于法国的，知道19世纪才拥有在联合国的合法地位，但现在他的首相依然是从法国推荐的人选从选出）。

在这里，赛车是另一个热门的话题，世界四大汽车赛，其中两个就落户摩纳哥，而且都以蒙特卡罗冠名：蒙特卡罗汽车拉力赛和蒙特卡罗F1大奖赛。其中尤以后者更为出名，因为这里的赛道是设在封闭的摩纳哥大街上，仅仅是在道路两旁设下路障而已，只要车手一个不小心，就会引起事故，所以这里的比赛相当刺激，要想在这一站获得冠军，没有过硬的技术是绝对不可能的，要知道车王舒马赫当年在这里夺冠的平均时速也才145公里/小时。只可惜我们去的不是时候，没有赶上这个精彩的赛事，不过，看着摩纳哥城内蜿蜒曲折的道路，想想那些赛车手要以每小时100多公里的速度驾驶，也能够体会到这个赛事的精彩和激烈了。听说每年汽车赛在这里举行的时候，许多富家车迷都是开着豪华的游艇来这里观看比赛，而当地人更是在自家的阳台上就可以一饱眼福了，真是有够幸福的了。

在城里瞎逛的时候，我们还有幸遇见了一对新人在教堂举行婚礼，我们看见的时候，新郎新娘刚好从教堂走出来，旁边簇拥这一堆亲朋好友，为新人送上最诚挚的祝福，远远的还有一群“不明真相的围观群众”，仔细一看，都是和我们一样的游客，无数人拿着手里的照相机，摄像机啪啪猛拍，敢情在这个美丽的旅游城市，就连婚礼也成为城市一景了。我当然也不会放过这个机会，拿起摄像机记录下这对新人的幸福时刻，旁边的赵舒和史晓莉已经八卦起来了，“看这些人穿的衣服都是高级货，而且气质非凡，新郎新娘肯定是非富即贵”，“对对对，说不定男的是摩纳哥市长的公子，女的是某大财团的千金….” (@_@!无语中。。)

埃兹(Eze), 这又是一座小镇, 这次南法之行见过了许多各种各样风格的小镇,但埃兹,无疑是我最喜欢的一个. 她是建在地中海边一个700多米高的悬崖峭壁上,这种建筑方式很像是鹫筑的巢,所以埃兹又素有鹫巢村的别名. 从尼斯汽车站坐112路或82路公交车只需一欧就可以到达埃兹, 因为下午还安排了去摩纳哥的旅程,于是我们早早的就来到了埃兹, 太阳也似乎刚刚从被窝里睁开惺忪的眼睛,慵懒的阳光撒在我们身上,让我们真想在这里买上一杯咖啡,坐在丘顶爬满葡萄藤的露天咖啡座里, 静静的享受这只属于地中海的风情… 埃兹虽小,但道路却像迷宫一样复杂,由于是建在悬崖上,所以这里根本没有主干道之说,一条条小路通向小镇的各处,在这里游玩的人根本不需要任何路标,这里也没有任何特殊的景点,因为这里的每一寸土地,每一处房屋都是最美的风景.只要你随意选上一条小径,任着自己的感觉四处游走,就会让自己融化在这个如画般的小镇里. 对于埃兹特别感兴趣的我,回家之后在网上特意google了一下, 才发现她居然在公元前500年就建成了, 也经历了许多战争,但也许是因为她太美丽的关系吧, 这里居然几乎没有遭受任何的损坏, 除了城堡之外,大部分的民居和街道都得到了最完善的保存, 这也使得我们这些游客如今依然能够领略这座经历了上千年沧桑的气质小城.

尼斯(Nice)是我们这次旅行中难得经过的又一”大”城市,说他大,是因为这里已是法国第五,然而,加上周边也才区区百万的人口和中国动辄几百万的城镇相比,这里依然是”小”的可怜.作为法国东南部边陲的旅游重镇,这里每年都要接待许许多多和我们一样的观光客,因为东靠埃兹小镇,摩纳哥,西临嘎纳,香水城格拉斯,再加上地中海宜人的气候,得天独厚的地理优势让这里真是想不红也难.但是,尼斯本身并没有太多的景点供人游览,无论是老城区还是鲜花市场,都缺乏让人眼前一亮的感觉,倒是市中心众多的中餐馆给我留下了颇深的印象.既然是海滨城市,地中海当然也是重中之重,穿上刚买的人字拖在海边走了走,感觉还真是…一般,虽然这里也是蔚蓝海岸的重要组成部分,但比起马赛和嘎纳的海,这里只能说是小巫见大巫了.也许是有天气的关系吧,这里的海似乎总给人小气的感觉,既不如马赛那般的广博,也不如嘎纳的热情.

因为在尼斯修整的时间还满多的,我们还去参观了墓地,这里的墓地都有宗教的信仰,以色列教和基督教分庭抗礼,但就建筑风格来说,个人还是比较喜欢基督教的神圣,而且似乎信基督老爷的人都比较有钱呢,几乎每个坟墓都比较豪华,而且旁边还有表明自己信仰的宗教建筑,比如小型的雅典神庙,基督神像…

值得一提的还有在这里住的”尼斯的小鱼家”,一个成都人开的家庭旅馆, 每人每晚25欧,另加5欧就可以吃到一顿老板亲自下厨做的地道川菜,比起之前都在超市买三明治吃的日子真是好多了,而且早饭也是老板自己熬的稀饭煎蛋加泡菜,恩,要是每天都能有人把饭菜做好端上来…,以后看来得考虑请个厨师(又开始YY了)…

无论是地理位置还是城市大小,鲁西翁(Roussillon)都和高德极为相似,同作为普罗旺斯地区极富盛名的小镇,她也有一个美丽的别称:红土城. 顾名思义,她当然是建在一片红土之上,不仅如此,连城里的民居也都被漆成了鲜艳的颜色:锗红,桃红,橘黄…都在金色的阳光下显得格外明媚,就好像天使的玩具. 至于这土为什么是红的, 还有一个美丽的传说: 很久很久以前, 有一位美丽的鲁西翁少女,她的明眸有如地中海般的湛蓝,她入云的秀发似奔涌的瀑布,她的脸庞像天边的新月,远近的贵族青年无不为之倾倒,她却爱上了一个吟游诗人,两人的恋情如火般热烈. 然而,幸福的时光总是短暂的,身为吟游诗人,就注定了一生的孤独流浪,此时的法兰克却正处于战火纷飞的年代…在诗人离开她之后不久,这位少女就收到了恋人的死讯,悲痛的她毫不犹豫的自刎,继续着追随恋人的脚步,她脚下的土地也被她炽热的鲜血所染红,这也就有了今天的红土地… 传说当然归传说, 实际的原因却是, 这里的居民在中世纪偶然发现了一种锗红色的可以作为染料原材料的石头,于是人们纷纷开起了染坊铺, 而每天用来提纯石头的水都被倒在了地上,也将这边大地染成了红色. 这种红色的石头也就是如今的锗矿石. 当然, 现今的鲁西翁已经很少能看到染坊的影子了, 作为一个著名的旅游城市, 城里的居民也都转行开始卖当地盛产的薰衣草和纪念品, 只是这片红色的土地和古老的建筑依然在向我们诉说那些往昔的岁月和美好的传说.

高德(Gordes), 又名石头城,占地50 平方公里, 人口只有区区2000人.也许是因为人口稀少,而且地理位置特殊吧, 要想从周围的城市乘坐大众交通工具来这里是难上加难,每天就只有一班公交车从阿维尼翁开往高德,也仅有一班返回阿维尼翁, 这还不够奇特的, 更加让游客称奇的是驶往这里的车是每天晚上抵达,而离开的时间却是每天早上, 这意味着,要想到这里游玩,如果没有车,就得在镇上住上一晚.然而,就是这么一座弹丸小城,却是各地游客来普罗旺斯的必选之地,如此受人青睐,必有其独特之处. 她坐落在一个海拔高度652米的小山上, 由于城中大部分住宅都是由石头垒砌而成, 远远望去, 高德就像一只驻足在山顶休息的灰色雄鹰,静谧而又骄傲的俯瞰着山下的沧桑变化. 待到入得城来, 才发现她远不是我想象中的那般孤高, 城中众多的游客和纪念品小店里老板灿烂的笑容让我看到了她的热情, 让人意想不到的是这里在二战期间居然是极为活跃的反纳粹根据地,眼前这座还没有一个金牛区大的小镇分明是一个张开着双臂, 拥抱着每一个自远方而来的客人的热情少女嘛,怎会和战争扯上丁点关系. 因为高德位于薰衣草盛开的吕贝宏山区,这里还是远眺大片田园风光的绝好地方, 在镇内随便挑上一个阴凉的小地, 乘着习习的凉风, 印象那远处紫色的薰衣草田, 乃是人生一大乐事.

奥朗日(Orange),一座人口仅有2万多的小城,据说在"罗马和平"时期这里曾有超过10万的居住人口,盛极一时.这次能来奥朗日,纯属计划之外,在租车行订好下午的薰衣草之旅,却突然发现上午的时间空了出来,正好在尼姆听到一对巧遇的中国夫妇说奥朗日的剧场绝对值得一看,于是去汽车站查了车次安排,发现时间刚好合适,索性定下了这次奥朗日的旅程.

座落在罗纳河谷的奥朗日古剧场,修建于奥古斯都执政时期,为迄今保存得最为完整的古剧场之一,由于剧场的印象效果极佳, 时下仍有许多歌剧和音乐会在这里上演, 我们去的时候就看见一出"歌剧魅影"定于7月在这里演出.这座古罗马剧场可以说是这座小城最为雄伟壮观的建筑,整个剧场依山而建,观众席呈半截碗的形状,这似乎是古罗马时期最为流行的建筑风格,这种修建方式的最大优点就是能让每个角落的观众都全情投入,而且让演出的效果最佳化.可惜因为时间的关系,我们在这里只待了45分钟,不过这种剧场的磅礴气势仍给我留下了深刻的印象.

奥朗日的另一出罗马遗迹是凯旋门,和巴黎那闻名遐迩的凯旋门相比,这里的这座Triumphal Arch显然要逊色许多,两者的不同在于巴黎的凯旋门是为了庆祝拿破仑的丰功伟绩,而这里的却是为了记载罗马帝国的战无不胜和繁荣昌盛.

其实这些都不是重点,在奥朗日给我留下最深印象的反倒是一位越南大叔(似乎叫大哥比较合适,这里姑且叫大叔好了), 话说这位大叔干的是贩卖海鲜饭和法国烤鸡的营生,在我们路过这里共和大道上的自由市场时,无意看见了他的海鲜饭,黝黑的牡蛎包裹着金黄色的米粒似乎在对我们招手,橙色的大侠和鲜红的螃蟹也在对我们微笑,看得我们垂涎欲滴. 这一切都被海鲜大叔看在眼里,正当我们忍住口水,准备离去的时候,只听得一声似乎只能在电影电视里才能听到的爽朗笑声,一个热乎乎的牡蛎递到了我们面前, 抬头一看,大叔正满脸笑容的看着我们,"have a try", 在我接下了这个恨不得一口吞下去的海鲜之后,他又从那炒饭里挑出几个,给我们大家一人发了一个, 盛情难却,盛情难却啊,我们只好"勉强的"尝了尝,美味啊. 美味倒是吃了,但问题来了,吃剩的牡蛎壳扔哪儿啊,附近也没看见有垃圾桶, 又是这位大叔伸出了"援助之手",将垃圾也全部"回收". 俗话说得就是好,吃人嘴软,拿人手短, 这吃了别人的东西,而且人家还一脸"堆笑"的看着你, 不买不合适吧,再说那海鲜炒饭看着也确实诱人, 咬一咬牙, 9欧一盒的大份儿炒饭, "老板,来两盒!". 看着那笑得更灿烂的大叔, 真不知道他是真豪爽还是太会做生意了. 不过, 这饭做得确实入味,量也足, 也算是物有所值吧.

一棵棕榈树和一只鳄鱼,这是尼姆市(Nimes)的市徽,据说来自于古罗马时期纪念奥古斯都征服埃及而铸造的钱币,在尼姆这样的标记随处可见,由此可知古罗马对于尼姆市的深远影响. 同为罗马帝国重要的城镇,尼姆和阿勒却跟随着时代的车轮走出了不同的脚印, 阿勒给人的感觉是黝黑的, 就像一个终日在太阳下辛勤劳作的农民兄弟,虽然因梵高而名声大作成为了著名的旅游胜地,却依然保留着其低调和朴实的本质; 尼姆则更像一位饱读诗书的明媚少女,活泼,热情,充满朝气,然而遍布城中的古建筑却又不时能让人感受到其身上神秘幽远的气质.

说到古建筑,不得不提的当然是城中的三处古罗马遗迹: 竞技场,方形神殿,马内塔.

从火车站步行前往市中心, 最先印入眼帘的就是宏伟的古罗马竞技场,作为保存得最为完整的古竞技场之一,这里如今依然不时的有盛大的斗牛活动. 竞技场前塑立着一座青铜的斗牛士雕像, 他身着华丽的表演服,目光如炬,手中的斗篷在阳光的照射下闪闪发亮,身上迸发的气势似乎能让所有凶猛的斗牛都为之折服.这座竞技场是这次南法旅行中我们遇到的唯一一个配有中文解说的景点,听着解说器里的娓娓述说,我似乎也回到了那个激情澎湃的时代,坐在竞技场的观众席上,场下两名优秀的角斗士正在进行殊死的搏斗,身边坐着近两万名闹声鼎沸的观众,执政官微笑的看着场中的决斗,似乎这一切都与他无关. 突然,一名角斗士被对手抓住破绽,击倒在地,全场霎那间沸腾了,被肾上腺激素冲昏了头脑的观众齐声大喊:"杀死他!杀死他!", 却只见执政官不慌不忙的站起身来,举起右手,将大拇指握入掌中,这一动作代表收刀入鞘,战败的角斗士得以保住了性命...  

参观完竞技场之后, 顺着主街往前走数百米就能看见方形神殿了,这是一座典型的古希腊式的建筑.神殿前的广场在罗马时期曾是群众集会和执政官宣布政令的地方,如今早已成为了商店林立的闹市. 而神殿也被改成了"放映厅", 每个购买了古罗马遗迹联票的游客都可以免费在此观看一部诉说这座城市历史的三维影片,可惜我居然坐在了法语区一边,整个片子看得我头昏脑胀的.

在前往马内塔的路途中我们还经过了喷泉公园(在法语里，“尼姆”是泉水精灵（Nemausus）的名字,所以这里到处都可以见到喷泉),一个尼姆人引以为傲的地方,这里是全法国的第一个公园, 但似乎任务事物的第一次出现总不是那么尽如人意,这个公园在我看来也没有任何出彩之处,而且不知道是因为里面养了马匹,经过的时候还有一股很臭的马粪味.在经过了一番长途跋涉后终于到达了马内塔,这时的我们早已精疲力尽,望着塔内"高耸入云"的阶梯, 真有一种化身为鸟的冲动. 说来马内塔其实是建造用来俯瞰尼姆全景的地方,塔顶很小,只能容数人同时站立,这种险地对于我这个有恐高症的人来说完全是一种折磨,哪儿还有心情看什么远景. 短暂的"享受"之后, 打道回府.

PS:其实尼姆附近还有非常著名的嘉德水道桥, 他将山间的泉水，穿过崇山峻岭，运抵尼姆市，每公里落差仅24厘米, 是罗马时期高度发达的水利工程技术的绝好例证。现在我们所用的5欧纸币上就有这座著名的建筑, 而且其还是法国参观人数最多的十大景点之一,残念的是,我们又是由于时间问题未能成行….

由于地理位置的原因,大多数来游览普罗旺斯地区的观光客都会选择阿维尼翁(Avignon)作为自己的据点,这座历史悠久的小城距离奥朗日(Orange),阿勒(Arles),尼姆(Nime),高帝(Gordes),胡斯利翁(Roussilion)等旅游城市都只有半个小时到1个小时的车程.同时,阿维尼翁也是古罗马时代一座重要的城市,14世纪中叶,教皇克雷芒六世因为教派的分裂从那不勒斯女王手中买下了此座小城,随后在这儿建立了教皇国都城,所以这座法国东南部的小城也被烙上了深刻的宗教印记.

位于老城区的教皇宫是这里最为宏伟壮观的建筑物,我们与之第一次的邂逅是在旅行的第一天晚上,刚从马赛坐火车赶过来的我们因为迷路居然一路走到了教皇宫,最后不得不坐出租回到住处.夜色中的这座宫殿显得神秘而又威严,在我们第二天白天专程来这里参观的时候其反而失去了他的魅力.

圣贝内泽拱桥同样久负盛名,那首广为传唱的"阿维尼翁桥上"让这座同样建于中世纪的建筑吸引了来自全世界的观光客.传说这座桥的修建是在一个小牧童的领导下建成,在某一天夜里,小牧童在梦中受到了上帝的感召,独自一人将几十人都可能搬动的石头移到了河边,而这块石头的摆放位置也就成为了建这座桥的位置.在经过人们辛苦的劳动之后,这座桥终于建成,人们载歌载舞,欢庆自己的成果,没想过没过几天桥就被河水冲垮,人们不得不重新修建.可惜努力都是白费的,桥再次被冲垮.在经过几次的努力之后,人们终于放弃了.一座"半截子"工程被遗留在了河中,这也就成为了今天的这座圣贝内泽桥,也可以称之为断桥.在桥上我还完成了一段关于这桥为什么只修建了一半的正大综艺式的vcr,可惜由于风太大,我的声音完全被掩盖了. 这里还是远眺老城内的教皇宫以及其他古建筑的绝佳位置,很多明信片上的图片也取景于此.

漫步在阿维尼翁老街里无疑让人感觉很舒心,坐在街沿上惬意喝咖啡的老人,抓紧时间奔赴下一景点的背包客,街道两旁林立的小餐馆,不时能从里边听到碗碟相碰的声音,这些都让这座历史小城悠闲而又充满了生机.

从法国回来也有一个星期了,始终没能提起精神来写这篇一直很想完成的游记. 7天的暴走加上回来之后还没来得及休息就接着上班,让上周末的四天连续放假变成了我的修整日.话说今天刚刚得到工作的续约,2个月,意味着接下来的8周又会回复每天8点起床,晚上6点回家的作息时间,突然发觉这似乎是自己第一次颇为正式的工作呢,无论是之前给Rahnenberg做简单的数据查询输入工作,亦或是为Cochrane做志愿者, 都是"三天打鱼,两天晒网"的.这次是要朝9晚5了,也算是为以后的工作先做准备吧.

上面似乎偏题了,还是说说这次南法行吧.6月1日早上6点从Freiburg出发,6月8日早上10点原路返回,刚好一周时间.本以为会很悠闲的旅程却在12个城市的游走之间显得那么的不切实际.也正是因为在如此多的城市之间穿梭使得这次旅行的耗费超过了500欧,百分之50用在了交通费上.不过,热情而又忧郁的地中海还是让我觉得不虚此行.恩,似乎我也可以写一个"十二城记"呢.

这次旅行之前曾在穷游上看过许多马赛的照片,也曾多次听人说起马赛的"脏乱差",但在我内心的深处却还是对这座"大航海时代"中自己到过无数次的伟大港口充满了幻想.头天晚上只有两个小时的睡眠也未能阻止我在飞机上不断的憧憬着马赛的模样.不得不承认,在最初从mp2机场到圣查理火车站的大巴上,我的确有点失望,窗外破烂的建筑物,光秃秃的小山丘都让我怀疑是否来对了地方.然而这一切在我来到马赛旧港时有了改变.因为航班很早的缘故,我们到达马赛时正是清晨,这也让我们有幸感受了一下旧港的鱼市,嘈杂的人群,大声吆喝的鱼贩,港口上无数艘随波荡漾的游艇,这不正是我梦中马赛的画面吗.沿着港口散步在马赛街头,周围尽是米黄色的地中海风格建筑,海风拂面,这实在是一件很惬意的事情,再加之不时有调皮的小孩跑过我们身边,把街边的小桥当作跳台,玩着跳水的游戏,刹那间,我似乎也融入了这地中海的风情.

说实话,马赛并没有太多可以观光的景点,圣嘉德教堂算是其中颇负盛名的一处. 和其他观光客相比,我倒并不在乎这个教堂顶上那尊金光闪闪的黄金圣母像,更让我感到兴奋的是,教堂建在一个高地上,在那儿俯瞰马赛全城和远眺地中海都是让人陶醉的美景,此时的地中海在阳光的照射下,波光粼粼,那一抹忧郁的蓝色让人为之心醉,难怪诗人们在形容忧郁的眼神时,总要用到"忧郁的地中海蓝".

除了圣嘉德教堂,马赛另一处名胜就要数伊夫岛了,听到这名字,你也许会觉得有点陌生,但说到大仲马笔下的基督山伯爵年轻时被关押的监狱,你应该就会恍然大悟了吧.基督山伯爵正是在这里获得了他人生最宝贵的经历.可惜的是,我们似乎与之无缘,当天由于海上风过大,管理处早早的就关闭了前往伊夫岛的航船,我们只能改变目的地,前往另一个"旅游岛".说这个岛是旅游岛一点都不过分,岛上充斥着小饭馆和纪念品店,却没有任何值得一看的风景,反倒是在这个岛上的一顿"马赛鱼汤"让我们记忆犹新,23欧/人换来的是感觉很不新鲜的海鲜,味道也很差,让我们极为败兴.值得一提的是两次游艇的乘坐,乘风破浪的感觉对于我这个内地长大的孩子来说是难得一遇的体验,忽然很想买一艘游艇,天气好的时候,坐在甲板上静静的享受阳光,海风吹过,人们都称呼我captain Dong,哈哈,感觉应该挺美的.

 
词曲 - 阿信
当 我和世界不一样 那就让我不一样
坚持对我来说 就是以刚克刚
我 如果对自己妥协 如果对自己说谎
即使你不原谅 我也不能原谅
最美的愿望一定最疯狂
我就是我自己的神 在我活的地方
我和我最後的倔强 握紧双手绝对不放
下一站是不是天堂 就算失望不能绝望
我和我骄傲的倔强 我在风中大声的唱
这一次为自己疯狂 就这一次 我和我的倔强
对 爱我的人别紧张 我的固执很善良
我的手越肮脏 眼神越是发光
你 不在乎我的过往 看到了我的翅膀
你说被火烧过 才能出现凤凰
逆风的方向更适合飞翔
我不怕千万人阻挡 只怕自己投降
我和我最後的倔强 握紧双手绝对不放
下一站是不是天堂 就算失望不能绝望
我和我骄傲的倔强 我在风中大声的唱
这一次 为自己疯狂 就这一次 我和我的倔强
这一次 让我大声唱
就算失望不能绝望...
就这一次 我和我的倔强

（一）

翻出了三年前写的“德国啤酒扫盲教程”，篇幅还挺长，做一个5期的连载吧。

记得必胜客有款匹萨的广告语是“德国德国、不止啤酒”。我现在的问题是，在德国半年，还对德国的啤酒（德语：Bier；英语：Beer）一窍不 通。周末闲来无事，干脆在家查了半天的德语google，算是“工夫不负有心人”，基本理出了一条半吊子的脉络，就在这里一并写出来。
要谈德国啤酒，无非也就是解决三个问题。第一，有几种？第二，如何区分？第三，喝起来有何不同？

于是我们先谈种类。如果你上过“操作系统”（Operating System）这门课，一定听说过著名的“驼鸟算法”。把“驼鸟算法”适当应用一下，我们就找到了一种最最简单的区分方式，即“我爱喝的啤酒”和“我不爱 喝的啤酒”。可问题是，“爱喝”、“不爱喝”是很主观的东西，这样的区分似乎只能让你了解我这个人，而不是了解德国啤酒。那就用第二种所谓“感官转移法 ”。我要区分一个和舌头有关的东西，却考虑它在视觉上的不同。有明白人说了：“划分啤酒？简单！就两种。深色的和浅色的。”没错，这样的划分完全正确，但 似乎不够细致。因为深色和浅色说白了只是一个状态的比较，和“机器语言”中的二进制数没什么区别。如果仅仅用深色和浅色来区分，那如果遇到很深、很浅、不 深不浅、透明、清澈、混浊等状态，那就无法用简单的“0”或“1”来描述了。第三种方式呢，是按地区来分。德国有16个联邦州（Bundesland）， 每个地方都有自己的啤酒，我们就列出巴伐利亚（Bayern）、柏林（Berlin）、图林根（Thüringen）等种类。可这样的划分又回到了德国行 政规划的问题上，减少了和啤酒本身的联系。总而言之，有没有一个放之德国甚至放之四海皆准的划分啤酒的标准呢？

答案自然是肯定的。之所以迟迟提出这个划分标准，是因为它咋一听有些专业，即“按照所使用酵母的种类来划分”。最初的啤酒，只是两种东西的混合， 即水和麦子（德语：Weizen；英语：Wheat）。也许是800年前，有人往水和麦子里掺入了啤酒花（德语：Hopfen；英语：Hops）这种植 物。又过去了400年，人们再往里面加入了酵母（德语：Hefe；英语：Barm）。所以，水、麦子、啤酒花和酵母就是目前绝大多数啤酒的主要配料。回到 刚才的分类法。按照所使用酵母划分，几乎所有的啤酒都能归为两类，即“Obergärig”和“Untergärig”。直译的话就是“上发酵”和“下发 酵”。所谓“上发酵”，指的是在发酵过程结束后酵母留在液体的顶端。而“下发酵”是发酵之后酵母留在发酵箱的底部。请耐心读下去，明天我会用最简单的话列 出几组关键词，用来说明“上发酵”和“下发酵”的区别。

友情提示：上面的图是一张德国啤酒的宣传海报，里面写道：“我们的啤酒从1862年起就开始帮助丑人获得性爱。”

（二）

上发酵（Obergärig）：发酵温度15-22摄氏度，酒精含量较高，不易保存。

下发酵（Untergärig）：发酵温度零下10摄氏度，酒精含量较低，较易保存。

你看德国人就是麻烦，还搞什么上、下发酵的词来误导。按照我们中国人的日常说法，这不就是生啤酒（鲜啤酒）和熟啤酒的分类嘛？从下文开始我一律使 用“生啤酒”和“熟啤酒”这两个名词。单从google里研究，我并不能百分百的肯定“生啤酒”和“上发酵”、“熟啤酒”和“下发酵”之间真的毫无区别。 但作为一般的了解，我想这样的指代称谓已经足够准确了。
让我们用更简单的词汇来描述“生啤酒”和“熟啤酒”吧。“生啤酒”，就是发酵完之后（国内俗称轧完之后、轧啤）直接喝的。而“熟啤酒”，就是发 酵完之后要经过一系列杀菌消毒后灌装的。当然随着酿造技术的改善，现在即使是“生啤酒”同样可以在灌装后保存较长的时间。在上海的时候我几乎没去过酒吧， 也没有见过轧酒机，所以我想除了酒吧和饭馆外，在国内市场上流行的啤酒大多数是“熟啤酒”。

大的框架确定了，接下来让我们深入展开。还是先说“生啤酒”（Obergärig）。德国生啤酒里最著名的两大代表，一个是“Kölsch”， 一个是“Weißbier”（除此之外还有很多不同的品种，比如Haferbier燕麦啤、Berliner Weiße柏林白、Roggenbier黑麦啤等等）。科隆（Köln）我想在德国的各位都去过。科隆大教堂（Kölner Dom）几乎算得上是德国旅游的标志性建筑之一。地道的科隆啤酒呢，我们就叫它“Kölsch”。遗憾的是德国的啤酒生产似乎也存在地方保护主义。离开科 隆，至少在斯图加特（Stuttgart），我就几乎没看到哪里能买到“Kölsch”的。即使在科隆，要喝最地道的“Kölsch”，也最好去当地人开 的酒馆。而第二种“Weißbier”的名称有很多。直译的话“Weißbier”就是“白啤”，但只有在巴伐利亚州（Bayern）人们才管它叫“白啤 ”。“Weizenbier”（麦啤）和“Hefeweizen”（酵母麦）是它在德国其它地区的名字。追本溯源，德语“Weizen”（麦子）一词本就 来源于“Weiß”（白色的），如此看来巴伐利亚人的称谓还是很准确的。

如果说“Kölsch”已经演变为一种品牌，那“Weizenbier”、“Hefeweizen”、“Weißbier”则更多指一种酿造方 式。这也就意味着，喝“Kölsch”一定要去科隆，而“Weizenbier”、“Hefeweizen”、“Weißbier”你在哪里都能喝到，因 为德国的大多数啤酒酿造厂都会生产这种类型的啤酒，只是其名称有所不同罢了。

“Weizenbier”、“Hefeweizen”、“Weißbier”在德国非常的流行，因此有必要研究一下它的特点（下面一律简称为“ 白啤”）。上文已经提到，“生啤酒”的基本特点就是酒精浓度相对较高。而由于酵母和浮游物在发酵过程中位于液体的顶端，所以“白啤”相对比较混浊，不透 明。而与此带来的口感上的区别就是“白啤”更为醇厚，比起“熟啤”会有一股淡淡的香味。当然任何法则都有例外。在“白啤”的世界中还有一款 “Kristallweizen”（晶体麦）区别于“Hefeweizen”（酵母麦）。“晶体麦”的特点是在灌装前滤去了液体中的浮游物和酵母，这使得 晶体麦啤酒看上去更为清澈，透明。但要记住的一点是，无论“Kristallweizen”如何透明，比起“熟啤酒”它还是混浊的（具体的口感测试会在本 文最后列出，我们的教授方式等同于德国传统教学，先理论，后实践）。

友情提示：上图中就是一杯典型的“白啤”，颜色混浊不透明。

（三）

介绍完“生啤酒”，现在我们要进入另一个更广阔的领域：“熟啤酒”。“熟啤酒”里最脍炙人口的一款，叫做“Pils”（皮尔斯）。我想在德国的诸 位肯定不会对这个名字感到陌生。正如我以前去酒吧，每次总是点“Pils”。我甚至可以用斯图加特地区的施瓦本方言（Schwäbisch，一种土不堪言 的南德方言）很流利的说出“I hätt gern oi Pils”（我想要杯皮尔斯，标准德语 Ich hätte gern ein Pils）。这其中有一定拿无知当个性的成分。因为第一，我不想简单的点“黑色的啤酒”或者“白色的啤酒”，以显得我对啤酒一窍不通（其实当初还真是一窍 不通）；第二，“Pils”的价格一般都不会很高。比如我之前买的、在家“龚自珍”（有“功”夫“自”己“斟”）的啤酒，都是来自Norma超市的 “Oettinger”品牌。0.5升装的一瓶“Oettinger Pils”不过25欧分，几乎比上海的“三得利”（Suntory）还便宜。可我喝“Pils”的一大问题是：很容易头痛。尤其是喝这款 “Oettinger”，几乎一喝就头痛。按理说，作为“熟啤”，“Pils”的酒精含量一般都低于“生啤”，而就算是酒精含量高达50％的“伏特加 ”（Vodka），我喝了也并不怎么上头，那么这款廉价的“Oettinger”到底有什么魔法呢？很遗憾，这是一句自问不答的疑问句，提出这个问题权当 留给读者作抛砖引玉，请知情者务必告知。我只能说，看来每款啤酒都是因人而异，浑浑噩噩喝了半年的“Pils”，直到最近的口感测试结束后才找到真正适合 自己的啤酒。当然这是后话，暂且不表，容我卖个关子。

说到“Pils”，引出的第一个问题是它为什么叫“皮尔斯”？在这里我要提一个看似不相干的问题，即“欧洲每年人均啤酒消费第一大国”是哪个国 家？百分之九十九你会说德国。德国确实不差，但只排在欧洲第二。不用乱猜，答案并不简单，其实是捷克（仅仅是捷克，和斯洛伐克无关）。捷克每年人均啤酒消 费是160升，这就是说，无论男女老少，每个捷克人每天要喝将近一瓶0.5升装的啤酒，这多少有点让人惊讶了吧。这个数字很好的告诉我们捷克之于啤酒的传 统。捷克首都布拉格（Prague）我想没有人不知道，但捷克的第四大城市Plzen（皮尔森）恐怕就不那么有名。Plzen是捷克语的名字，换成德语， 叫做Pilsen。“Pilsen”和“Pils”，不难发现两者之间的联系了吧。是的，所谓的“皮尔斯啤酒”，就是按照皮尔森这个城市流传下来的传统酿 造工艺（比如原麦芽含量、酒精含量、发酵温度等）而制造出来的啤酒。说起酿造“Pils”的著名品牌，几乎就是整个德国啤酒酿造厂的名录：有贝克 （Beck’s，德国市场上常见的贝克分三种：普通贝克、金贝克和绿贝克。其中普通贝克是典型的“Pils”，口味较苦；金贝克颜色较亮，啤酒花含量少， 没有普通贝克那么苦；绿贝克是掺入柠檬汁的金贝克，酒精含量较低、口味酸甜、适合女性酒友）、百威（Budweiser）、耶华（Jever）、科隆巴赫 （Krombacher）、维尔丁斯（Veltins，德甲联赛劲旅沙尔克Schalke 04的赞助商）等等。

也许有读者说了，百威怎么变成了德国品牌？这个问题涉及到了90年代的百威商标权益案，我在这里并不想展开（其实也不知道个所以然）。其实百威这个名字， 同样来源于捷克。如果你经常上穷游，一定听说过小城Český Krumlov（是捷克UNESCO文化遗产之一）的名字（穷游上简称为“CK”）。从布拉格坐车去Český Krumlov，必须在České Budějovice这个城市转火车。而České Budějovice的德语名字就是“Budweis”。作为城市名的“Bundweis”和作为啤酒品牌的“Budweiser”，多少看出点门道了 吧。

友情提示：上图中的小城就是Český Krumlov，看着很清新吧。

（四）

说了半天“Pils”，那“Pils”到底喝起来如何？首先说说“熟啤”的普遍特点，就是它非常清澈，倒在杯中很容易见底。而就其口味而 言，“Pils”相对较苦（这是因为“Pils”中加入了较多的啤酒花，一般来说一款啤酒酿造过程中加入的啤酒花越多，口味越苦），也就是说“Pils” 基本可以理解为我们中国人传统意义上的啤酒。

德国“熟啤”中除了“Pils”以外，还有“Dunkles”（深色的）、“Helles”（明亮的）、“Export”（直译就是出口，当然 在这里不必直译了）、“Lagerbier”（窟藏啤酒、又称Wiener Bier，维也纳啤酒）、“Bockbier”（公羊啤酒）和“Märzen”（三月啤酒）等等。

上文已经提到过，“熟啤酒”在发酵过程中的温度要低于零下10度，这就要求生产过程中必须有冰箱或者冷柜的参与。而在200年前没有制冷设施的 情况下，“熟啤酒”最迟只能生产到3月份（3月份德国的气候还可能挺冷），这也是就是“Märzen”（三月啤酒）名字的由来（德语中März就是3月份 的意思）。而“Helles”、“Export”和“Lagerbier”基本上就是一种啤酒，只是在不同的供应商下给出的不同名称而已。还有慕尼黑 （München）的著名啤酒品牌Paulaner（宝莱纳），就大量生产“Bockbier”这种熟啤。

记得当初带老妈去慕尼黑的Hofbräu酒馆（直译为“庭院酿造”酒馆，网上简称“HB”，是当年希特勒发动政变的地方），喝的是 “Dunkles”熟啤酒、啃的是大块的慕尼黑猪肘（Schweinhaxen）。这几乎是我老妈第一回喝啤酒，而且喝的赞不绝口。这里稍微带一下各种“ 熟啤酒”之间口味的区别。“Pils”的口味较苦，而“Dunkles”就感觉不到苦味，淡淡的就像在喝不加糖的冰红茶（当然喝完之后我和老妈的脚都有点 打飘，可见酒劲是不差的，所以不要贪杯）。

说了这么多，按照德国人的习惯该到了归纳总结的时候了。在此我仅列出几个容易混淆的点，因为自我感觉上文的叙述还算条理清晰。

一, 啤酒的颜色只和酿造时用的麦子有关。如果是黑麦就是黑色，燕麦就是黄色。而上面提到的“Dunkles”（深色）、“Helles”（亮色）只是“熟 啤”中的一种类型。而在“生啤”中你同样可以找到“深色”或者“亮色”的啤酒，只是这个时候德国人不叫它“Dunkles”或“Helles”。

二，通过啤酒的混浊度能大致区分这款啤酒是“生啤”还是“熟啤”。一般来说“生啤”混浊，“熟啤”清澈。

三，“生啤”的酒精含量较高，“熟啤”则较低。

四，“生啤”口感较醇，“熟啤”则较滑。

五，喝“生啤”相对容易发胖（酵母在体内依然会发生发酵作用），而“熟啤”适合用来减肥（苦啊！）。

六，啤酒是不是苦和酿造过程中使用的啤酒花含量有关，一般啤酒花越多越苦，比如“Pils”普遍很苦。

七，“生啤”“熟啤”中都有很多不同的品种，但从酿造工艺上来看仅仅是原麦芽含量、酒精含量、发酵温度、发酵时间上的区别。

八，喝啤酒一定要喝冰的。德国人把常温下的啤酒叫做“热”啤酒，俗人称之为“尿”。建议饮用时在摄氏12度左右较好。首先在这个温度下香气可以正 常地发挥。第二在这个温度下酒里面的二氧化碳会慢慢作用，起沫的同时会带出酒香，温度高了不行，二氧化碳很快消失，口感不好。但温度太低了也不好，影响香 气的挥发。第三喝啤酒不要放冰块，因为啤酒本身就已经很淡了。

九，建议啤酒至少一口要喝到15毫升以上，就是要大口喝，而不是细饮慢酌。因为喝少了不能充满口腔，酒在口中升温，会加重苦味，感受不到啤酒特有的香味。

十，“生啤”的酒杯不带手把，形状修长；“熟啤”的酒杯一般带手把。所以我们在慕尼黑啤酒节（Oktoberfest）上看到的啤酒都是“熟啤 ”，其中更是以“Pils”居多。另外一个小提示：如果你哪天在德国看到一个形状像靴子一样的酒杯，在喝最后一口前不要让靴子尖对准自己，因为这样酒会射 出来。

十一，“生啤”不和其它饮料混合。“熟啤”经常和碳酸饮料混合，去掉苦味，保持清澈。

（五）

不知道有多少人能坚持看到这里。这个世上诸多忙碌的人多半在自弹自唱着。但话说回来，自弹自唱还是比无所事事强。言归正传，现在进入我们最后的保留节目，口感测试！

要进行口感测试，选择的样品酒非常重要。首先，它必须是市场上较为常见的（“Kölsch”在科隆之外很难找到，你即便说好，也很可能无人喝彩， 别人喝不到）；第二，尽量要选择一个品牌的不同种类进行区分（比如拿贝克的“Pils”比贝克的“Helles”，即金贝克。但“Pils”和 “Hells”之间只是熟啤比熟啤，最好找到一个品牌能在生啤和熟啤之间进行比较）；第三，你不能今天喝一口这个，两个月后喝一口那个，然后凭记忆说口感 不同在哪里。第四，口味是很主观的东西，我如下描述的文字只是告诉你我的感受，如果激起了你的兴趣，还是请自己尝试一下吧。

功夫不负有心人。在离家很近的Rewe超市，我就找到了样品酒：“Rothaus”（德语直译为“红房子”）的三款不同品种，代表“熟啤”的 “Pils”、“Märzen Export”和代表“生啤”的“Hefeweizen”。选择“Rothaus”的理由很多。第一，“生啤”“熟啤”都有。第二，德国啤酒评分网站 中，“Hefeweizen”得到5个加的高分（最高6个加，但凤毛麟角，而且多是很地方特色的品牌，并非在全德国普及）。第三，价格可以接受，6瓶 0.33升装合计3.99欧（当然不能和“Oettinger Pils”比。另外“熟啤”一般比“生啤”便宜，而“熟啤”中数“Pils”最便宜）。第四，“Rothaus”虽然来源于我所在的联邦州的黑森林地区 （Schwarzwald），但在全德国都能买到。

回 家后3瓶啤酒放进冰箱小镇一下，好在今天的气温零下3度，只需炒个菜的工夫就能开瓶喝了。随便炒了个意大利肉酱面（Spaghetti Bolognese）和墨西哥什锦菜（Fajita）。一个是学西餐时的拿手菜，一个是超市里买来半现成的。半个多小时后，拿出3个透明玻璃杯洗净，测试 开始！

酒精含量：“Pils”为5.1％最低；“Hefeweizen”为5.5％次之；“Märzen Export”为5.6％最高。只看“Pils”和“Hefeweizen”的话符合之前“生啤”酒精含量高于“熟啤”的结论。

颜色浓度：“Pils”最浅最清；“Märzen Export”次之；“Hefeweizen”最深最混，透过酒杯看不到自己的手指。

口感：“Pils”入口较苦，但是很滑，一大口下去很痛快，苦味也顿减，但如果小口饮用口感较差；“Märzen Export”入口已经感觉不到苦味，黏滑度和“Pils”相近，小口饮用后能明显感觉到甘口，有点像喝绿茶，大口饮用如囫囵吞枣，没有特殊感 觉；“Hefeweizen”和前两款相比，当鼻子凑近酒杯时能明显闻到香味，它的泡沫最高最浓，挥发的也最慢。千万不要浪费“Hefeweizen”的 泡沫，尽可能多喝，和“Pils”的泡沫相比简直是奶油和水的区别，绝不夸张！“Hefeweizen”入口非常醇厚，小口喝就像把一块冰砖放在口中自然 融化（当然这是和前两款比较后的结果），说实话没舍得大口喝。最后的结果自然是早早把“Pils”吞下，边吃菜边解决“Märzen Export”，“Hefeweizen”留到最后细品，倒像是饭后特意砌了一壶茶。

如果用冰淇淋作比，那“Pils”是“光明”，“Märzen Export”是“和路雪”，“Hefeweizen”是“哈根达斯”（Häagen-Dazs，和国内的价格一模一样，可是来德国后从来没吃过）。突然 想到“三得利”（Suntory）啤酒的广告语，在此引用一下。“Pils”可称“清澈”，“Märzen Export”可称“清爽”，“Hefeweizen”可称“清醇”。当然这三种特性都是三得利本身所不具备的，更何况怎么可能有一款啤酒能有这三种全然 不同的口味呢？可发一笑。

最后要说的是，口味真的是很主观的东西，宁可自己喝一下，不要去想象我当时的感受。洋洋洒洒写了这么多字，权当抛砖引玉。

（全文完）

来源：转载自食诠食美 [blog.eatinwest.com]